Max Home IndustryРанее в этом году вирусной стала спутниковая фотография горы выброшенной одежды в чилийской пустыне Атакама.
Хорошо видно из космоса, это еще раз подняло вопросы о количестве отходов, которые создает индустрия моды, и о том, что мы можем с этим поделать.
Хотя натуральные волокна, такие как хлопок и шерсть, разлагаются, большинство искусственных волокон, таких как полиэстер и нейлон, в настоящее время не являются биоразлагаемыми. Вместо этого они останутся на свалках или там, где их выбросили, на десятилетия или даже сотни лет.
Однако научная организация из США продолжает работу над поиском естественного способа быстрого разложения отходов полиэстера и нейлона.
«Один из подходов, который мы рассматриваем, заключается в том, как разрушить эти сложные материалы и таким образом, чтобы фактически избавиться от токсичного воздействия красителей и покрытий», — говорит Бет Раттнер, исполнительный директор Montana. на базе Института биомимикрии. «Использование биологических материалов, будь то ферменты или бактерии, для создания новых материалов».
Она добавляет, что цель состоит в том, чтобы «взять существующие горы отходов одежды и превратить их во что-то биосовместимое».
Проект Института биомимикрии, получивший название Design for Decomposition, выберет технических партнеров позднее в этом году и представит отчет в 2024 году.
Раттнер говорит, что новые процессы, которые он изучает, могут не только помочь разрушить существующие ткани более экологически безопасными способами, но также могут в будущем лечь в основу новых инновационных материалов.
«Вместо красителей можно использовать структуру самого волокна, такую же, как для водоотталкивающих свойств, а не для покрытия его, или для изготовления тканей без складок».
Хотя термин «быстрая мода» изначально был придуман для обозначения короткого времени, которое требовалось одежде от этапа проектирования до продажи, сейчас он означает бесконечное потребление дешевой одежды.
По данным британского Фонда Эллен Макартур, который выступает за увеличение количества вторичной переработки, каждую секунду выбрасывается столько одежды, что ее можно было бы заполнить мусоровозом, при этом менее 1% из них перерабатывается в новую одежду.
Это означает, говорит Жюль Леннон, руководитель программы моды, что «сегодняшняя система моды сломана».
«Сейчас производится больше одежды, чем когда-либо прежде, но мы используем ее меньше», — добавляет она. «Индустрия моды ответственна за ежегодные выбросы парниковых газов больше, чем все международные авиарейсы и морские перевозки вместе взятые.
«Это также вносит значительный вклад в потерю биоразнообразия из-за деградации почвы и загрязнения водных путей, вызванных методами производства сырья и интенсивными процессами стирки и крашения».
Жан Хегедус, руководитель отдела устойчивого развития компании Lycra, производителя эластичной искусственной ткани из спандекса под той же торговой маркой, хорошо осведомлен об этих проблемах.
«По оценкам, около 8–10 % всех выбросов углекислого газа приходится на текстильную и швейную промышленность, поэтому мы знаем, что нам необходимо меняться», — рассказала она BBC.
Переход на лайкру американского производства означает поиск естественной замены спандексу, который составляет большую часть ее материала. Спандекс, как и нейлон, получают из нефти.
«Мы обнаружили, что если бы хотя бы один компонент, составляющий 70 % от общего количества волокна, можно было бы заменить из волокна, полученного из нефти, на возобновляемое, то это позволило бы сократить выбросы углекислого газа на 44 %», – говорит Хегедус. .
Путешествие Lycra в поисках нового сырья началось в американском штате Айова. Там компания Qore работает с фермерами над поиском кукурузы, которая будет использоваться для создания нового материала под названием Qira, который станет ключевым компонентом лайкры.
«Основной продукт действительно интересен», — говорит Хегедус. «Она сделана из того, что мы называем «промышленной кукурузой». Так что она не похожа на сладкую кукурузу, которую используют для потребления человеком. Ее специально выращивают для производства материалов, бумаги или корма для животных».
Сейчас компания Lycra строит в Айове крупную ветряную фабрику, где для производства материала будет использоваться Qira вместо полиэстера. Производство должно начаться в следующем году, и Lycra хочет, чтобы 70% содержания волокна было получено из нового волокна на основе кукурузы.
«Новая технологическая экономика» – это серия статей о том, как технологические инновации влияют на формирование нового развивающегося экономического ландшафта.
Hegedus утверждает, что в результате перехода ее материал станет на 10 % дороже в производстве, и эти расходы компания поделит с клиентами своих фирм по производству одежды. Она добавляет, что большинство из них «очень позитивно» относятся к этим изменениям.
В Lycra утверждают, что использование Qira не оказывает негативного влияния на функциональность или комфорт ее продуктов. Однако первая версия лайкры на основе кукурузы не подлежит вторичной переработке, но фирма заявляет, что «работает» над этой проблемой.
Производство одежды из натуральных материалов, ранее не связанных с текстильным производством, является развивающейся отраслью.
Возьмем, к примеру, американскую фирму MycoWorks, которая производит кожаный материал из грибного мицелия (корней грибов). Ее первое крупномасштабное производство должно открыться в Южной Каролине в конце года, и компания будет ежегодно производить несколько миллионов квадратных футов материала, известного как Рейши.
Тем временем такие компании, как британская Faber Futures, изучают возможность использования почвенных бактерий под названием Streptomyces coelicolor. У него есть потенциал совершить революцию в процессе крашения текстиля, поскольку в ходе его обычного жизненного цикла он производит радугу пигментов: от ярких синих и красных до нежных желтых.
В Финляндии компания Spinnova перерабатывает древесную массу в ткань для одежды. Он расщепляет мякоть на микроволокна, которые превращаются в хлопчатобумажную нить.
Вместе с такими клиентами, как H&M и Adidas, ранее в этом году компания открыла фабрику в Ювяскюля, западная Финляндия, с целью к 2033 году производить один миллион тонн волокна в год. Завод является углеродно-нейтральным — единственным побочным продуктом является тепло, которое перекачивается обратно в местную систему отопления.
Волокна Spinnova можно перерабатывать и повторно прясть, но временный генеральный директор компании Бен Селби признает, что для того, чтобы этот тип «круглой текстильной петли» заработал, бренды и клиенты должны измениться.
«Вся отрасль должна начать лучше собирать старую одежду, которую затем можно будет отправить на переработку», — говорит он.
Многочисленные магазины модной одежды теперь предлагают схемы «возврата» — вы можете вернуть старую одежду, которую они отправят на переработку. Однако в одном отчете этого года, в котором отслеживался 21 возвращенный товар от 10 модных брендов, было обнаружено, что три четверти были либо уничтожены, оставлены на складах, либо экспортированы за тысячи миль в Африку, образуя новые горы ненужной одежды.